Le tailleur en tweed, le retour de 1954

En février 1954, la maison du 31 rue Cambon rouvre ses salons après quinze ans de silence. Gabrielle Chanel a soixante et onze ans, et ce qu’elle montre ce jour-là, le tailleur en tweed droit, souple, sans pinces, à taille libre, arrive à contre-courant absolu de l’époque. La presse parisienne l’exécute. C’est pourtant la silhouette que le monde entier porte encore.

Une histoire : le tailleur en tweed contre le New Look

Ce qui triomphe alors, c’est le New Look de Christian Dior : taille de guêpe, jupe corolle, buste reconstruit à coups de guêpière. Pour Chanel, qui avait passé trente ans à retirer les corsets, c’est un retour en arrière insupportable. Ses commanditaires, les frères Wertheimer, la poussent à revenir pour relancer les parfums. Elle revient donc, et présente une collection qui refuse tout du goût du moment.

Les journaux français parlent de nostalgie, de fantôme des années 1930. Les Américains, eux, comprennent tout de suite : une veste qu’on peut porter huit heures d’affilée, une jupe où l’on peut monter un escalier, des poches où mettre ses mains. Les commandes arrivent d’outre-Atlantique, les copies aussi, et le tailleur devient en trois saisons l’uniforme de la femme active fortunée.

Le tweed, elle le tient de ses années anglaises auprès du duc de Westminster, dans les années 1920 : elle lui empruntait ses vestes, ses chandails, ses bérets de marin. Elle a fait tisser en Écosse, puis en France, des tweeds plus légers, plus souples, qui n’ont plus rien du drap de chasse.

Ce qui fait un tailleur Chanel

• La chaînette cousue dans l’ourlet de la veste : un poids discret qui fait tomber le vêtement droit, sans le repasser du regard.
• Le galon, souvent tissé dans le fil du tweed, qui borde le devant, les poches et l’encolure et tient lieu de toute décoration.
• La manche montée haut et étroite, pensée pour lever le bras sans soulever l’épaule.
• La doublure de soie assortie à la blouse : sous la veste et sur le corsage, le même tissu, un luxe que l’on ne voit qu’en se déshabillant.
• Les boutons dorés, souvent frappés d’un lion, d’un blé ou d’un camélia, motifs de sa mythologie personnelle.
• Les souliers bicolores, beige et noir, arrivés en 1957 : le beige allonge la jambe, le bout noir la raccourcit visuellement.

Le tailleur habille ensuite tout le cinéma, de Romy Schneider à Delphine Seyrig dans L’Année dernière à Marienbad, et jusqu’à Jackie Kennedy, dont le fameux tailleur rose de Dallas était une copie autorisée, cousue à New York d’après un modèle de la maison.

Où le voir à Paris

Les salons du 31 rue Cambon existent toujours, escalier aux miroirs compris, et la boutique occupe le rez-de-chaussée. Pour les pièces d’archives, le palais Galliera et le musée des Arts décoratifs en conservent de superbes exemplaires, des années 1950 aux années 1980. L’histoire de l’immeuble et de ses quatre étages est racontée dans notre article sur la maison.

Le saviez-vous ?

La collection de 1954 fut si mal reçue à Paris que certaines maisons de couture crurent la carrière terminée. Trois ans plus tard, elle recevait à Dallas un oscar de la mode, et les acheteurs américains venaient chercher rue Cambon ce que la critique française avait dédaigné.